Bench planes.

[frantisek]

Dobrý den.

Zvažuji možnost, že bych si pořídil hoblíky na srovnávání, tloušťkování a konečnou úpravu povrchu dřeva. Nechci dřevo brousit. Uvažuji o koupi sady nebo některých členů sady kovových hoblíků, které jsou v anglické terminologii nazývány „bench planes“. V dalším textu budu užívat převážně anglickou terminologii protože se budu odvolávat na konkrétní hoblíky přímo na stránkách výrobce.

Zvažuji vybrat si ze dvou druhů hoblíků od dvou výrobců.
1. Hoblíky od společnosti Veritas
Low-Angle Smooth Plane, Low-Angle Jack Plane a Bevel-Up Jointer Plane.
http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=92
http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=104
http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=105
Všechny tyto hoblíky mají stejnou šířku želízka. Želízko je možné pořídit s úhly 25, 38 a 50 deg. Vyrábí se i zoubkované želízko. K Jointer Plane je možné koupit boční vedení. Želízka jsou skloněna k rovině hoblování pod úhlem 12 deg což je vhodné pro hoblování na čelech. Hoblíky mají nastavitelnou šířku ústí.

2. Hoblíky od společnosti Lie-Nielsen.
No. 4 1/2 Smooth Plane, No. 5 1/2 Jack Plane a No. 7 Jointer Plane.
http://www.lie-nielsen.com/standard-ben ... oth-plane/
http://www.lie-nielsen.com/standard-ben ... ack-plane/
http://www.lie-nielsen.com/standard-ben ... ter-plane/
Všechny tyto hoblíky mají stejnou šířku želízka. Želízko má úhel 25 deg. Je možné pořídit zoubkované želízko. Pro všechny tyto hoblíky je možné pořídit „frog“ s úhly 45, 50 a 55 deg. Hoblíky mají nastavitelnou šířku ústí. Všechny hoblíky mají klopku „Chipbreaker“.

V současné době mám hoblík Small Bevel-Up Smooth Plane od společnosti Veritas.
http://www.veritastools.com/Products/Page.aspx?p=543
K hoblíku jsem pořídil želízka s úhly 25, 38 a 50 deg.
Jsem příjemně překvapen jak tenkou třísku mohu odebírat a tím dosáhnout hladkého povrchu. Samozřejmě to předpokládá dobře naostřené želízko. K ostření používám monokrystalické diamantové kameny od společnosti DMT v hrubostech 600, 1200 a 8000.

Nemám žádné zkušenosti s hoblíky s klopkou proto píši příspěvek do tohoto diskusního fóra.

Q1. Má někdo zkušenosti s oběma typy hoblíků a mohl by popsat jejich výhody a nevýhody pro srovnávání, tloušťkování a konečnou úpravu povrchu?

Q2. Používá někdo kovové hoblíky ke srovnávání, tloušťkování a ke konečné úpravě povrchu dřeva?

Srovnávání a konečnou úpravu povrchu si dovedu představit ale tloušťkování asi nebude příliš produktivní a přesné. Existují postupy jak tuto práci udělat alespoň trochu produktivní a přesnou?

Možná by bylo nejlepší pořídit hoblík No. 4 1/2 Smooth Plane od společnosti Lie-Nielsen s „frog“ 45, 50 a 55 deg a hoblíky Low-Angle Jack Plane a Bevel-Up Jointer Plane od společnosti Veritas s želízky 25, 38, 50 deg a se zoubkovaným želízkem.

františek

[adam.schrofel]

Já bych asi hlavně zvážil, jestli je opravdu potřeba mít tolik hoblíků a želízek. Lie Nielsen i veritas od Lee valley jsou špičkové a taky drahé. Já mám po 10 dolarech z eBay Stanley No. 4 a No. 5, dále dva block planes (s menším úhlem, bez chip breakeru). Stačí téměř na cokoli a jsou výborné, pokud je dáte dohromady, srovnáte a nabrousíte. Teď k Vánocům jsem si dopřál od lee valley nová želízka a chip breaker (dělají je právě pro hoblíky stanley, extrémně kvalitní a tvrdá ocel). Je to levné a funguje to. Spíše bych doporučoval investovat do brusných kamenů nebo diamantů (nebo rovnou do brusky Tormek). Co se dá se Stanley No. 4 dělat dobře ilustruje téměř na jakémkoli videu na Youtube Paul Sellers, vřele doporučuji.

[krokus]

Franto, musíte si ujasnit, co chcete. Píšete, že hladík od Veritasu máte, tudíž spatřuji koupi hladíku LN 4 1/2 jako zbytečný počin.
Dále - mám Veritas krátký a dlouhý macek a jsou bez chyby. V téhle konfiguraci / nábrusem nahoru, bez klopny / se rychleji tupí ostří, byť je ze stejné ocele. Dlouhý macek Veritas má možná jednu malou chybičku oproti klasickým LN s klopnou a to tu, že je méně tuhý. Pokud hoblujeme s již ojetějším želízkem, tím pádem více tlačíme, je to cítit vždy na začátku desky - přes hranu se lehce ohýbá. Ovšem naprosto nic fatálního. Boční doraz z hliníku i jeho nastavování je perfektní, když si doděláte dřevěné vodítko, které k němu přichytíte vruty.
Mám i LN 4 1/2 s ložem 45, 50, 55 - bezprecedentní mašina. Nemá to chybu. LN je náchylnější k rezivění. Při správné péči to ale nehrozí.
Hoblíky používám na vše, pro mé účely produktivita stačí, přesnost se odvíjí od znalosti a umu truhláře, s trochou nadsázky se dá říci, že je to tak přesné, jak nejtenší hoblinu dokážete seříznout a jak rovné máte kontrolní pravítko.
Ruční opracování je jiná liga, pokud opravdu sledujete produktivitu tak - hoblovka, protah, egál bruska, bo čert ví, na čem to dělají. A jestli chcete zvýšit produktivitu u ručního obrábění hoblíky, je důležitý uběrák.
Jinak musím se zde vyjádřit i k novému produktu Veritas - ocel PM V - 11- opravdu se vyplatí oproti A2 vydrží dvakrát až třikrát déle, jen jsem již u ní zaznamenal vylamování ostří v mikroobjemech, což u A2 nebylo. Snad jen kusová vada. Toť snad vše.

[frantisek]

Dobrý den.

Adame i Krokusi děkuji za odpovědi.
Hoblíky i další vybavení si chci pořídit pro vlastní potřebu ne na výdělek. Chci vyrobit stoly, poličky postele a podobně z dřevin jako jsou javor, dub, třešeň, jasan. Při úpravě povrch dřeva nechci používat broušení ale hoblování. Chci dosáhnout dobrou produktivitu odpovídající spíše ruční kusové výrobě. Pokud toho budu schopen chci dosáhnout i vysokou kvalitu řemeslného zpracování výrobků. Nechci nakoupit mnoho hoblíků ale jen takové a tolik, kolik je dobré mít k dosažení vysoké kvality řemeslného zpracování a dobré produktivity.

Prohlédl jsem si řadu internetových diskusí a článů, viděl jsem řadu videí, mezi nimi i videa od Paula Sellerse. Často jsem slyšel radu „Jako začátečník si kupte hoblík s nábrusem nahoru (Bevel Up) a později až budete zkušený si koupíte hoblíky s klopkou s nábrusem dolu (Bevel Down).“ Nevím proč bych si měl kupovat dvoje hoblíky. Moje zkušenost s hoblováním javorového, třešňového a dubobého dřeva nebo stavebního řeziva ze smrku mi říká, že kvalitního povrchu bez zatržení dosáhnu s úhlem řezu od 60 do 65 °. Hoblíky s nábrusem dolu mají běžně úhel řezu 45 °, hoblíky od Lie Nielsen i úhly řezu 50 a 55 ° . Hoblování s těmito hoblíky pravděpodobně povede na povrch se zatrřenými vlákny.

Na internetu jsou rady jak zatrhávání při hoblování s hoblíky s nábrusem dolu omezit nebo jej úplně odstranit. Například je doporučováno hranu klopky umístit 0.2 mm od hrany břitu nebo otočit želízko a dosáhnout tak úhel řezu 45 ° + 25 ° = 70 °. Mne jako konsistentní a logický připadá následující obrázek
http://hocktools.files.wordpress.com/2010/08/0001.jpg
Z toho mi vyplývá, že pokud chci hoblovat javor a podobné dřeviny bez zatržení tak na želízku musím mít úhel režu 60 ° a je užitečné mít úhel hřbetu alespoň 12 °.

Pojednání o hoblících jsem nalezl v článku
http://www.popularwoodworking.com/tools ... nch_planes


františek

[adam.schrofel]

Ahoj, asi to máte teoreticky (a zřejmě i prakticky) mnohem lépe zvládnuté. Já jsem zatím s finálním povrchem relativně spokojen, i když nedělám nic příliš fajnového, nebo jemného. Docela zajímavá je i ta teorie "moc ostré ostří", která doporučuje ostřit kameny zrnitosti maximálně 250. Něco na tom asi je, ale neměl jsem čas to vyzkoušet.
Co se týká těch ostří, sekundárních ostří a protiostří - jedna věc je teorie a druhá praxe. Mně přijde jako nejlepší a nejjednodušší udělat jedno přesné ostří.

Bez mučení se přiznávám, že používám hoblovku s protahem, ale spíš na to hrubší opracování.

Máte někdo nějaký doporučený uběrák?

Zdraví

Adam

[JanB]

No, já to sice zkouším pořád, ale zatím v žádném případě nejsem s hoblíkem schopen dosáhnout povrch, se kterým bych byl spokojen. Uznávám, že to neumím, to je pravda, a vždycky nakonec vezmu brusku a vybrousím to.
Není problém u malých kousků, tam se dá slušného výsledku dosáhnout relativně snadno. Ale jakmile je potřeba opracovat větší panel - obvykle slepenou spárovku - nejsem schopen hoblíkem dosáhnout požadovaný povrch. Vždycky se najde místo, kde se mění směr vláken a hoblík mi tam nadělá spoustu malých důlků (o velikosti třeba jen 1 až 2 mm), jak vytrhá vlákna.
V těch videí na Youtube se většinou demonstruje na 30cm kousku dřeva s rovnými léty a bez suků, ale ohoblovat načisto desku stolu metr dvacet krát půl metru se vidí jen zřídka.
Zatím jsem to sice ještě nevzdal, ale zatím se bez broušení skutečně obejít nedokážu.