Levná bruska na pilové kotouče

[witt]

Dlouhodobě teoreticky uvažuju a o nákupu brusky na pilové kotouče. Z ekonomického pohledu u mě nedává smysl ani ta nejlevnější bruska, nicméně já do tý brusírny fakt chodím nerad - a onom se tam vlastně musí dvakrát. Tak jsem si říkal, jestli nějakou levnou nepořídit.
Koukal jsem, že na trhu jsou deriváty dvou hobby brusek (pod mnoha značkami), ta levnější stojí +/- 2000, ta dražší +/- 7000. Vyzkoušel jste to někdy někdo? Dají se na tom brousit kotouče s SK plátky?

[miru01]

Ahoj, brousit kotouče s SK plátky doma je slepá ulička. Jemnost výbrusu, nastavení úhlu, broušení čela, hřbetu zubu, ubrání omezováků, chlazení při broušení, nic z toho doma kvalitně nedosáhneš a pokud nad tím stále uvažuješ, podívej se kolik stojí kvalitní diamantový brusný kotouč. Větší brusírny mají svoz i rozvoz nabroušených nástrojů a třeba v ČB ti to mohou zpět poslat i dopravcem.

[Hans]

Pokud koukáme na stejné strojky, tak na nich vidím minimálně tyto problémy:
- indexování dorazem na stávající zuby - to se mi moc nezdá, ostření má srovnat odchylky vzniklé opotřebením, ne se jimi řídit; profi brusky mají na upínací hřídeli jemný enkodér, díky němuž se nastaví úhel přesněji a hlavně nezávisle na okolních zubech,
- malá tuhost stroje - v závislosti na opotřebení ostřeného zubu se úběry budou lišit, pod zátěží to uhne a zub, i kdyby byl dobře úhlově zarovnán, nebude obroben správně. Nízká tuhost navíc dále zhoršuje kvalitu indexování, vsadím se, že už mírné zatlačení způsobí uhnutí přes desetinu milimetru - a to už je strašně moc.

Kdyby tam alespoň byly nějaké bezvůlové děličky či naprosto pevné a tvrdé předvyrobené dorazy a také něco té litiny - ale tady se obávám, že už na druhém či třetím ostření se nasbírá tak divoká škála odchylek, že bude ve výsledku zabírat jen pár nejvíc čouhajících zubů. Nejspíš to ovlivní i kvalitu řezu.

Spolu s důvody, které už psal miru01, bych ty strojky zařadil jako vhodné k cirkulárce na řezání paliva, tam na kvalitě řezu nesejde a většinou se tlačí, co to dá, takže i utopené zuby mají větší šanci, že si říznou.

Zkušenost s tím osobní nemám a brusič nejsem, jen nabízím své úvahy.


Hans

[Ondrakej]

Ahoj,

Tohle video mě kdysi zaujalo. Ještě sice nebyl čas k realizaci ale zdá se, že by to mohlo být funkční..

https://youtu.be/VGSbofcBJAo

Ondra.

[jbubik]

Tohle video mě kdysi zaujalo. Ještě sice nebyl čas k realizaci ale zdá se, že by to mohlo být funkční..

Takových je plný youtube. A je to přesně jedna z věcí, o které psal Hans - indexování dorazem na čelo, které odbrušuji. Ale jsou tam i další ale: odbroušením čela nepatrně změním i úhel řezu, tudíž musím "hrábnout" i do hřbetu a pokud jsou mezi zuby omezovače třísek, odbrušují se i ty. A neposledním "ale" je, že v profibruskách se místo řezu docela intenzivně chladí kapalinou, což na jigu z překližky moc nejde. Docela zajímavá bakalářská práce k tomu je https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=149767; je z ní tak trochu vidět, že návrh konstrukce brusky je trochu složitější.....
On když se blbě zbrousí, tak taky většinou řeže. Jenže za prvé dřevo "kouše" nebo "pálí" a za druhé se hřeje, čímž se sám o sobě dostává do fáze "samodestrukce". Takže osobně mi profipráce na profibrusce za těch pár stovek stojí

Edit: našel jsem ohledně broušení SK plátků:

Pilové kotouče SK zásadně nesmějí být ostřeny z volné ruky. Nesprávným broušením dochází ke změně řezné kružnice, rozdílným výškám zubů, ke změně geometrie zubů a k jejich vylamování. Další závažnou chybou, která se v praxi poměrně často vyskytuje, je, že jsou břitové destičky SK broušeny pouze z čela nebo hřbetu. Při broušení pouze na hřbetu se životnost kotouče snižuje asi o 1/5 až 1/4 a při broušení pouze z čela dokonce až čtyřnásobně.
Jelikož se při řezání otupuje nejen hlavní ostří, ale i ostří boční, musí se přeostření destiček provádět vždy ze hřbetu i z čela, přičemž poměr odbrušované vrstvy materiálu se má rovnat poměru délky k tloušťce destičky, což je asi 3 : 1 až 4 : 1. Optimální úběr při přebrušování pilového kotouče je 0,2 mm ze hřbetu a 0,05 mm - 0,07 mm z čela zubu. Teoretická využitelnost pilového kotouče je až do rozměru destičky 1 x 1 mm.
Odbroušení ocelové části těla zubu za břitovou destičkou provádíme vždy po několikerém přebroušení pilového kotouče. Každopádně však dříve, než by mohl s ocelovou částí nástroje přijít do styku diamantový brusný kotouč. Úhel hřbetu zubu se doporučuje brousit o 5 – 10° větší, než je úhel hřbetu břitové destičky. Maximální odsazení je 0,8 mm.
Pro ostření pilových kotoučů s dutým výbrusem čela používáme diamantová brusná tělíska, konstruovaná speciálně k tomuto účelu. Tělísko se přesně vycentruje na střed čela, mírně se přitlačí k broušené ploše a ostří se v rovině rovnoběžné s délkou čela destičky. Během pracovního zdvihu nesmí tělísko vyjet ze záběru. Průměr tělíska je velmi malý a proto je nutné pracovat s otáčkami 35 - 40 tisíc za minutu. Doporučená obvodová rychlost brusného tělíska je 10 - 15 m . s-1. Vyklizovací destičky ostříme na čele po celé jejich délce. Velikost úběru volíme podle míry otupení 0,02 – 0,05 mm.
Pro udržení kvality řezání je velmi důležité, aby během ostření nedošlo ke změně původní geometrie nástroje.

Tak tohle doma fakt nedokážu

[witt]

No jo teorie je jedna věc a praxe zase druhá. Já osobně kotouče brousit nenechávám, raději koupím nový - je to rychlejší a tedy i pohodlnější i když drahé. Takže snížení životnosti o XX procent by mě vůbec netrápilo.

A pak je taky otázka, jak to dělají v brusírně, aby se jim to vyplatilo. Hodina práce s přesností na setiny milimetru (včetně odpisu stroje), bude stát spíše tisíce než stokoruny.

Osobně si myslím (to znamená, že vím prd , že na té přesnosti zas tak kriticky záležet nebude. Přeci jen je to práce s naprosto nehomogenním materiálem, jakým dřevo je. Ani kovoobráběči se se svými nástroji takhle nebabrají. Soustružnické nože se blousí z ruky na stolní brusce, frézy s jednoduchými dorazy na brusce upnuté do stolu. A přitom při obrábění kovů má geometrie břitu podstatně větší význam než u dřeva.

[Dovla]

jbubík: chcel by som najsť takú brusiareň kde by išli presne podľa teórie. Robil som vo firme , kde bolo prefektné vybavenie pre brusiča ,Aj brusiči boli páni odborníci ktorí brúsili nástroji pre drevo aj pre oceľ/frézy, sústr. nože ...) Nože iba z ruky , ale na stole nastaviil uhol a tak brúsili prítlakom ruky. Jedna vec je ale podľa mňa istá - pilový kotúč s SK plátkami dobre nabrúsiť v domácich podmienkach je nemožné. To sa dá ešte ako tak jedine bežný pilový kotúč (bez SK plátkov) vhodný maximálne na pílenie dreva do krbu.

[witt]

Tak jsem se to rozhodl vyzkoušet a pořídil toto:
https://eur.vevor.com/saw-blade-sharpen ... 71?lang=cs

A ono to funguje. Zatím jsem nabrousil kotouč s trapézovými zuby, kterým s pomocí ponorky řežu lamino, a jede jak za mlada.

Bruska je typická čína s nedotaženými detaily (optřepy, odlepující se stupmice atd.), nicméně konstrukce je velmi bytelná - přes 20 kilo litiny. Po dotažení aretací žádné vůle až na rybinové saně upevnění kotouče - to jsem vyřešil jejich podložením kalibrovanou planžetou 0,15 mm. Házivost kotouče do 0,03 mm, což je hodně slušné.

No a teď přemýšlím, jak na to nabastlit držák stopkových fréz, abych zvýšil návratnost investice