Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Vše co se týká truhlářského řemesla.
Odpovědět
MarekM
Příspěvky: 30
Registrován: 02 srp 2022, 20:41

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od MarekM »

Těmi min. 30 let jsem myslel to, že jsem to viděl nečinně ležet v garáži 30 let. Dřívější přesnou historii neznám, takže může být i výrazně starší. Nemyslím si, že to má 2 cm díru v plazu, podívám se o víkendu, až budu mít tělo zase k dispozici.

Myslím si, že hoblík byl vyroben ještě před válkou, jinak by na něm nebylo logo soukromé staré továrny. Jediné co na tom želízku poznám je to, že bylo vyrobeno ze dvou kusů a svařeno kovářským způsobem. Předpokládám, že takto se to dnes už průmyslově nedělá.

Koupil jsem si základní brusný kámen s upínacím přípravkem od Stanley. Nechám tam původní úhel 25°, což bude snad ideální pro měkké dřevo. Pokud najdu vhodný šroub, tak už ho snad o víkendu vyzkouším nabroušený a sestavený.
Hans
Příspěvky: 961
Registrován: 30 dub 2013, 16:12

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od Hans »

Jestli je želízko takto dvouvrstvé, tak ta řezná vrstva bude právě uhlíkatá ocel. Je to tvrdá potvora, ale vydrží dýl ostrá.

V zásadě jsou dva způsoby, jak odpomoct vyštipování dřeva při hoblování proti směru vláken. První a základní způsob je používání klopny, která podebranou třísku zavčas zašprajcuje a tím přitlačí k ostří, které ji místo další podebírání uřízne a je po problému. Další způsob je úzké ústí, kde dřevo plazu těsně před ostřím ta vlákna přidrží, čímž také omezuje podebírání. Osobně jsem s úzkým ústím nezaznamenal úspěchy srovnatelné s použitím klopny (zkoušel jsem hlavně na litěném Veritasu s posuvným ústím), ale je možné, že jiní ano. Na druhou stranu, úzké ústí zase zvyšuje šance na ucpání hoblinami. Klínek i ústí sice mají mít udělány náběhy, ale není to stoprocentní.

Ale proč to píšu - podle mé zkušenosti širší ústí hoblíku práci nijak nezhoršuje, pokud jde o podélné hoblování normálně dlouhých kousků. Mírně horší může být nasazování hoblíku na počátku dráhy, to asi ano. Ale průšvih to zas takový není. Takže pokud se Vám ústí rozšíří vlivem rovnání plazu, nebude to nejspíš zase taková tragedie :-)

Se šroubem opatrně - ne vždy byly závity normovány a může být, že tam máte nějaký "lokální" tovární závit. Tak ať si ho nesežvýkáte :-)


Hans
Modřín
Příspěvky: 102
Registrován: 11 lis 2019, 08:19

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od Modřín »

MarekM píše: 17 srp 2022, 20:48 Těmi min. 30 let jsem myslel to, že jsem to viděl nečinně ležet v garáži 30 let. Dřívější přesnou historii neznám, takže může být i výrazně starší. Nemyslím si, že to má 2 cm díru v plazu, podívám se o víkendu, až budu mít tělo zase k dispozici.

Myslím si, že hoblík byl vyroben ještě před válkou, jinak by na něm nebylo logo soukromé staré továrny. Jediné co na tom želízku poznám je to, že bylo vyrobeno ze dvou kusů a svařeno kovářským způsobem. Předpokládám, že takto se to dnes už průmyslově nedělá.
Tím 2 cm ústím jsem myslel ty moderní, dnes vyráběné dřevěné hoblíky, kde to někdo vymyslel, aby se to na mašině dobře frézovalo a je mu zjevně neznámo, že taková macocha je opravdu přes čáru. Pokud se bavíme o tom, že to ústí má 3 mm před želízkem nebo i třeba 5, tak to na rozumném dřevě se správně nastavenou klopnou samozřejmě nevadí. Já to tedy nesnáším, ale objektivně to pro slušný výsledek nevadí, pokud umí dotyčný tlačit při nájezdu a výjezdu hoblíku tam kam je v tu chvíli potřeba. Na Veritas "low angle" hoblících to není jednoznačně vysvětlené. Úzké ústí stačí ve chvíli, kdy je povrch tak rovný, aby při opět dokonale rovném plazu ta hrana a plocha plazu těsně před ústím podržela tu třísku a nedovolila jí se zvedat. Určitě se počítá i s nějakým sekundárním ostřím s tupějším úhlem. Japonské hoblíky mají ještě uvnitř v ústí plošku zvanou koppa gaeshi, která vede tu třísku v optimálním úhlu vzhledem k zadní straně želízka. Je to samozřejmě trošku náročnější umět to poladit, ale v Japonsku se používá klopna teprve cca 150 let a všechny ty nádherné skelně lesklé hoblované povrchy před tím klopnu nikdy neviděly. Ale to je samozřejmě kombinace ostrosti želízka, dokonalého stavu hoblíku a perfektní techniky hoblování. Což může člověku trvat pár desítek let, než se to naučí. S klopnou je to mnohem jednodušší...

Jinak mě to želízko přišlo podivně moc stříbřité a ta klopna mi přišla po stranách moc taková strojně vypadající. Asi to byla tehdy moderní dílna :D Rozhodně ale pokud to má dvě vrstvy a nikdo to nestihnul zničit spálením na nějaké brusce, tak máte klenot a gratuluju! V tom případě bych to ale ostřil ručně
MarekM
Příspěvky: 30
Registrován: 02 srp 2022, 20:41

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od MarekM »

Konečně už mám řezivo dovezené do sdílené dílny a začal jsem na tom pracovat. Mistr mě naučil tento postup: Na formátovací pile omítnout desku z jedné strany, poté ji rozmítnout přes střed pomocí přítlaku na vodící pravítko, z druhé strany si desku podložím klínky, aby k pravítku přesně dosedla plocha a nemusím ji pak nadzvedávat prsty při řezu.

U srovnávací frézky mi řekl, že ta ochrana nad noži je k ničemu. Pokud ji budu používat a přehmátnu si rukou, materiál se mi nadzvedne a plocha nebude rovná. Takže mám rukou tlačit na desku i v místě, kde je pod ní zrovna hoblovací válec. Namítl jsem, že mám obavu z trhnutí desky při najetí suk. Nemusím se obávat, protože tohle prý dělají jen rovné nože a hoblovka má spirálové. Tak tu ochranu používám alespoň, když srovnávám hranu a deska je na výšku. Zkoušel jsem to srovnávání i když je ochrana přes celou šířku nože a povedlo se mi to tak že s prsty dosáhl z místa před ochranou na místo za ochranou, takže přítlak byl stále nějaký. Jen to bylo složitější a pomalejší. Viděl jsem ale na Youtube, že někteří truhláři běžně používají ochranu přes celou šířku stolu a nemají s tím problém. Nejsem si teď jistý, co je správné a bezpečné. Na jedné desce jsem si po ohoblování všiml na několika místech zaseknutého ohoblovaného kovu. Naštěstí se jednalo o olověné broky a novým nožům se nic nestalo. Před hoblováním nešly vidět, byly dost hluboko. Je sice pravda, že hoblovka hobluje borovicové suky tak, že já ani nepoznám nějakou změnu odporu, ale napadlo mě, že příště může v tom dřevu být klidně i nějaká ocelová střepina a pak bych nechtěl mít ruku na desce nad noži.

Po srovnání plochy a jedné hrany jsem na formátovací pile omítl druhou stranu podle pravítka. Prý se to lépe dělá, když je to ohoblované a proto jsme hned neomítli obě strany.

Výsledek je podle mě výborný, rovina kolmost i hladkost povrchu.

Já jsem si myslel, že nejjednodušší je omítnout prkno z obou stran, rozmítnout, ohoblovat plochu a na srovnávačce hned i obě hrany. Vím, že bych obě hrany neměl zcela rovnoběžné, ale pro výrobu spárovky je snad důležitá jen kolmost všech stran. Ty kraje pak stejně uřežu maflem na přesnou míru.

Druhou hranu jsem srovnával na protahu tak, že jsem dal prkno na výšku. Druhou plochu a finální tloušťkováni si už udělám doma na mobilním protahu, ten by snad měl zvládnout 1 m prkna. Bude to ale asi na dlouho, protože mám desky 30 mm a potřebuji z většiny udělat 20 mm, kvůli nosnost pojezdů na šuplíky. Je lepší si na tloušťkovat každé prkno zvlášť a nebo si mám raději udělat 30 cm spárovku a tu dát celou do protahu? Jaká pak bude ideální výška úběru, pokud budu protahovat 30 cm na šířku v mobilním protahu Metabo s 1800 W? 1 mm? Předpokládám také, že budou nutné chladící pauzy, přestože to má ochranu proti přehřátí.

Díky.
Hans
Příspěvky: 961
Registrován: 30 dub 2013, 16:12

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od Hans »

To budete mít 20 mm silné dno šuplíků? I poměrně velké šířky se dělají většinou tenčí. Trochu je mi líto dřeva, přeci jen odhoblovat cenťák pryč, to je zkrátka třetina materiálu. Ale budiž. Co že to máte za dřevo? Borovici?

Pokud jde o protah před nebo po lepení, je lepší až po něm, protože málokdy to slepíte tak precizně, abyste to měl komplet v rovině. Takže nějaké maso navíc k odhoblování schodků mezi vlysy se hodí. Zde bych jen podotknul, že musíte ovšem lepit pečlivě a stáhnout to tak, aby to neudělalo nějaký soudek. Optimální totiž je po slepení povrch znova srovnat a až pak protahovat druhou stranu. Asi Vás tlačil ve sdílené dílně čas, co se dá dělat - tak hlavně stáhnout do co nejlepší roviny a pak to dopadne dobře i jen s protahem (musíte protáhnout obě strany, nejdřív tou "rovnější" dolů).

Dovolil bych si zmínit svůj názor na bezpečnost práce a též osobní zkušenost. Kdysi jsem frézoval nějakou palubku na takovém vrtačkovém prevítu. Nemělo to otáčky a bylo to tupé, tak jsem na to relativně tlačil. Stalo se, čeho se obáváte i Vy - milá vrtačka mi na suku palubku vystřelila z ruky a já vesele tlačil dál. Tenkrát mi to naštěstí jen ostříhalo nehet a můžu děkovat osudu, že jsem k respektu ke strojům přišel takhle levně. Osobně tedy kryt na hoblovce tedy používám a nemám s tím žádný problém, ladně ten kryt přepluju rukou a chyby hoblování mi nevznikají. Velký tlak je na desku třeba vyvíjet většinou jen u tupých nožů, což je ovšem nezpůsobilé k provozu. Kdykoliv jindy by měl stačit jen mírný tlak. Obzvlášť u spirály, ta tolik nekope a prkno nenadskakuje.

Ohledně rovnoběžnosti vlysů - ano, v zásadě nemusí být, pokud to ovšem nezkazí kresbu. Přesto s tím opatrně, rozdíly v řádu cm by mě už trochu znepokojovaly. Ale nějaké mm, ... na to bych se taky vybodnul.

A konečně ještě jeden komentář - ne vždy platí obecně, že se prkno prvně sámuje. Někdy je výhodnější jej nejdřív zkrátit, abyste neodřezával tolik, je-li kůra konvexní/konkávní. Není tu jednotné pravidlo, jak to dělat. Někdo dokonce vyřezává kmitačkou.

Vlastně ještě k tomu Metabu - nenutil bych ho do velkých třísek, i kdyby to zvládl. Čím větší tříska, tím vyšší vodivostní ztráty vinutí a tím větší ztrátové teplo - no jo, ale pořád při těch stejných nebo dokonce nižších otáčkách a tedy zejména otáčkách chladicícho ventilátoru motoru! Oproti tomu menší tříska má menší ztrátové teplo, které se na ty samé otáčky nebo dokonce vyšší daleko snáz odvětrá. Tepelná pojistka je sice hezká věc, ale ta jen zabrání nejhoršímu. Nezabrání ovšem rychlejší degradaci laku vinutí. Takže opravdu radši menší úběry. Má to i své výhody - každá odebraná vrstva obnaží novou kresbu a Vy si můžete vybírat, kterou stranu budete hoblovat příště a tím zachovat kresbu, s níž jste už spokojen. Vyplatí se to i stran výštipů kolem suků, někdy je lepší už dál danou stranu nehoblovat.


Hans
MarekM
Příspěvky: 30
Registrován: 02 srp 2022, 20:41

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od MarekM »

Šuplíky budou mít dno cca 0,9x0,9 metrů. Na pile mají nejtenčí desky 32 mm. Po srovnání tří stran mají průměrně 28 mm. Zřejmě nebyly moc prohnuté. Při tloušťce materiálu 20 mm budou mít 14 kg, nosnost pojezdů je 40 kg a budu v nich mít i nářadí, takže se mi je nechce dělat zbytečně těžší. Z nejtlustších desek udělám rám kolem pro pojezdy. Natloušťkuji je tedy na tlouštku nejtenčí lamely v konkrétní spárovce a zbytek doladím po slepení.

Vadí něčemu 20 mm tlusté dno? Nemám tenčí materiál. Nechtěl jsem kupovat nějakou překližku nebo MDF.

Nevím, jak by to mohlo udělat soudek, chci to sevřít mezi hranolky i napříč. Chtěl bych použít na jeden metr délky 4 trubkové svěrky, plus další 4 obyčejné na sevření těch příčných hranolků.

Ano je to borovice, byla na pile nejlevnější a ze stejného dřeva je i postel.

Ano, pokud byl větší rozdíl v šířce mezi začátkem a koncem desky, tak jsem ji nejprve maflem zkrátil na dvě půlky.

Nechtěl jsem trávit čas v dílně lepením spárovek. Zatím mám za 7 h jen osámované prkna a 20 % srovnaných z 0,4 kubíku dřeva. Trvá mi vše poprvé déle a třeba i proto, protože při sámování mám prkno ke stolu formátovací pily připnuté napevno, zatímco ostatní ten druhý konec jen přidržují rukou, ale mi připadá pro mě nebezpečné. Kdyby byl u spárovky problém s kolmostí hran, tak to srovnám frézkou a nebo to povezu zpět na dílnu, což bych moc nechtěl.

Pokud potřebuji spárovku 90 cm, je lepší ji slepit najednou nebo po třech částech, ty protáhnout a až pak slepit dohromady? Popř. bych mohl použít kolíčky na slepení těchto tří kusů a pak by to snad mohlo být téměř dokonale slepené.

Zkusím tedy raději srovnávat jen s ochranným krytem, vím že to je základní pravidlo bezpečnosti. Stejně důležité jako nenamotat si oblečení do... Díval jsem se teď na video a viděl jsem jak truhlář srovnával desky a skoro to vypadalo, že tu plochu srovnává bez nějakého přítlaku a že jediný přítlak dělá váha materiálu. To já na to tlačil mnohem více (asi zbytečně, protože nože jsou ostré) a posunoval desku mnohem pomaleji. :idea:
Naposledy upravil(a) MarekM dne 25 srp 2022, 19:48, celkem upraveno 1 x.
Hans
Příspěvky: 961
Registrován: 30 dub 2013, 16:12

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od Hans »

Jestli je to pod nářadí, tak samozřejmě radši dno tlustší než tenčí. Budete k bokům upevňovat do drážky? Nezapomeňte, že směr dřeva musí být podélný (rovnoběžný s čelem) a že to nemůžete na bočnice nakolíkovat. Do drážky to lepíte jen vepředu.

Pokud sevřete mezi hranoly hoblované a natloušťkované dřevo, tak to soudek neudělá. Šlo mi právě o vyboulení následkem tlaku svěrek v době schnutí lepidla.

Máte-li na kolíky nějaký přesný vrtací přípravek, pak lamely dokážete zarovnat docela dobře a už to dál nehoblovat/neprotahovat. Přesto bych ale asi nejdřív slepil ty třetinové šířky, ono někdy těch 8 mm stejně musíte odhoblovat, tak proč si tím nezjednodušit lepení. Kolíky můžete použít až pro slepení těch tří částí dohromady. U těch třetinek akorát nezapomeňte dát pod přítlaky svěrek nějaké dřevo - jinak byste to pak klížil s omačkanými škvírami.

U formátky je situace jiná než u hoblovky - jednak kotouč nemá takovou hybnost jako válec hoblovky a jednak stojíte bokem. Kdyby to letělo, poletí to vedle Vás a ne na Vás. Ale většinou to nikam nelítá. Přesto vždy zkontrolujte, že nestojí nikdo v trajektorii.

Bezpečnost vnímá každý jinak. Já jsem radši za blbce, jen když mám všechny prsty. Narozdíl od některých frajerů, co se "toho nebojí" ;-)

Některé hoblovky už jaksi kryt nemají. Tam je alespoň podle mého nutno být připraven na nehodu a na válci tlačit co nejkratší dobu, co nejdřív pak ruce přestěhovat na zadní stůl. To je ostatně i podmínka správného hoblování, ať už s krytem nebo bez.


Hans
MarekM
Příspěvky: 30
Registrován: 02 srp 2022, 20:41

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od MarekM »

Mám tento základní kolíkovací přípravek. Jednou jsem ho zkoušel na dvě malé desky a bylo to docela přesné.

Budu používat podkladní dřevo u svěrek asi u všech spárovek. Hrany jsou krásně hladké a budu chtít zachovat jednu pohledovou hranu tak jak je už z protahu.

Pilu mají asi schválně umístěnou tak, aby prkno letělo do zdi vedle. :D

Jakmile projede prkno pod krytem, už to stačí přidržovat a posouvat oběma rukama jen na tom levém stole? Tak jak je to na tom videu, které jsem doplnil do předchozího příspěvku?

Nad tím jsem nepřemýšlel, jestli budou vlákna rovnoběžná nebo podélná s čelem, nevěděl jsem, že na tom záleží.
Ano chtěl jsem dno nakolíkovat s bočnicemi (plus navíc použít i nějaké vruty). V bočnicích jsem chtěl mít kolíky kolmo k vláknům bočnice. Drážky jsem neměl v plánu. Ani nevím přesně jak bych drážku dělal, jestli s maflíkem na liště nebo pomocí frézky. K frézce mám paralelní vodítko a to asi nebude zcela přesné nebo bych musel vést tu frézku podél nějakého rovného prkna. Mimochodem, z Polska jsem si objednal sadu 35 fréz za 700 Kč, ale snad to bude na mé pokusy stačit. Zcela stejná sada jde v ČR koupit nejlevněji za 1300 Kč. :)
jbubik
Příspěvky: 158
Registrován: 22 dub 2020, 18:56

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od jbubik »

Trochu se bojím, ze kvalita frézy kus za dvacku Vás od frézování spíš odradí. Slušná stopková fréza stoji několik set korun. Kus
Ale na první pokusy proč ne, jen mějte na paměti, o co jde. :D
Hans
Příspěvky: 961
Registrován: 30 dub 2013, 16:12

Re: Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

Příspěvek od Hans »

S touto sadou zkušenost nemám, ale předpokládám, že systém bude standardní. Tedy nějaké dorazy, kterými se to smýkne na stranu, tím se vystředí kolík na hraně a vrtá se. To bude asi ok.

Ono nemusí letět nutně celé prkno. Může letět i kus dřeva, který se při řezání uvolnil, např. kvůli výsušné trhlině.

Jo, tak jak to dělá Mari je to správně. Vidím, že rizikový styl už opustil :-D Mimochodem tam má taky spirálu. Pomalým vedením do řezu nic nezkazíte, to dělá neplechu spíš při řezání. Jinak pokud jde o tlak na zadní stůl (nebo teda levý), tak si představte, že máte prkno, které je hrbolaté a delší, než přední (pravý) stůl. Kdybyste tlačil na předním stole, bude se Vám směr rovnání přizpůsobovat hrbolkům, které se zrovna nachází na předním stole. Když bude tlačit na zadním, bude se přizpůsobovat více referenční ploše. Tedy pokud to není extra křivé, pak nepomůže nic.

Kombinaci přičného a podélného dřeva zvláště u takto rozměrného výrobku musíte vždy brát v úvahu. Dřevo se podle vlhkosti vzduchu zvětšuje a zmenšuje v příčném směru, vlákna se zhušťují a rozvolňují. Což se nedá říct o jejich délce, která zůstává víceméně konstantní. Kdybyste to nezohlednil a nakolíkoval příčné na podélné, tak při seschnutí to příčné dřevo praskne za vzniku škvír, zatímco při vlhnutí se vyboulí. Proto se dělá drážka, ve které se dno může volně roztahovat a smršťovat. Viz. níže.
suplik.png
suplik.png (14.46 KiB) Zobrazeno 4333 x
Dole je čelo šuplíku, tam by mělo být dno přichyceno. Buď se ve drážce vlevo a vpravo vlepí - ale jen třeba prvních 5 cm! - anebo se tam dá zespodu doprostřed vrut nebo hřebíček. Zbytek je volný. Šipka naznačuje směr roztahování a smršťování dřeva, který je o mnoho řádů větší než totéž pro podélně uložené bočnice. Proto to k sobě nakolíkovat nemůžete. Dále si všimněte malého prostoru vzadu - je tam ponechána mezírka právě pro pohyb dna. Dnes už výkyv vlhkosti v domácnostech není tak velký, takže se od toho dá téměř abstrahovat.

Drážku uděláte bez problému jak tou horní frézkou s pravítkem (pozor na směr vedení frézky vzhledem k pravítku/dorazu - břit musí doraz jakoby tlačit ke dřevu, tj. doraz zprava a jedete s frézkou od sebe), tak i maflíkem s malou hloubkou prořezu. Běžně se to dělá i na stolních pilách, formátkách atd. Aby se bočnice příliš neoslabily, většinou se udělá u dna zespodu nějaké osazení nebo pozvolný náběh, jakoby kazeta.

No a nebo to dno uděláte z překližky. Bude-li silná, nakolíkujete ji do všech stran a nebude přidělaná zespodu, ale jakoby vložená do bočnic. Bude-li slabá, vložíte ji do drážky a můžete ji po celém obvodu vlepit. Vruty můžete s klidným svědomím v obou případech vynechat.

U té sady očekávejte, že nejspíš nevydrží dlouho ostrá, za 700 Kč často pořídíte třeba jen jednu kvalitní frézu. Nicméně do měkkého to snad chvilku vydrží. No uvidíte sám - jakmile to začne pálit dřevo, je po fréze. Ostřit se to nevyplatí...


Hans
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů