Výroba spárovky s omezeným strojním vybavením

[MarekM]

Ahoj, tohle je můj první příspěvek na tomto fóru. Nějakou dobu si zde pročítám fórum, sleduji různá videa apod. Chtěl bych si také vyrobit nějaké své první truhlářské výrobky. Aktuálně mám v plánu bukový jídelní stůl a borovicové šuplíky pod postele. Výrobu mám teoreticky promyšlenou, jen si nevím rady, jestli jde vyrobit spárovka bez srovnávací frézky. Zatím mám objednanou jen mobilní tloušťkovací frézku Metabo. Původně jsem si myslel, že lamely si nařežu maflem s lištou, ale zjistil jsem, že to je zřejmě blbost a řez není dokonale rovný (mafl Metabo KS 55 FS + lišta Makita). Je možné dostatečně rovnou a hladkou boční stranu lamely docílit pomocí menší stolní pily bez dalšího opracování na srovnávačce? Nemám totiž žádnou dílnu a mohu používat jen to, co si zvládnu donést ven na zahradu na stůl. Uvažuji o této přenosné pile https://stolni-pily.heureka.cz/bosch-gt ... 1-b42_000/

Napadla mě ještě varianta udělat si z větší horní frézky srovnávací frézku.

Můžete mi prosím poradit jak nejlépe mohu srovnat hrany u lamel v mých omezených podmínkách?

Děkuji.

[witt]

Lepené hrany řeziva do spárovky se při nejhorším dají srovnat v protahu. Nařezat lamely, stáhnout je malou svěrkou k sobě a na výšku protáhnout. Do toho malého protahu se rovněž dá vložit delší dřevěná deska a s její pomocí vznikne jakási nouzová hoblovka (zkroucená fošna se v celé délce vypodloží, protáhne, čímž vznikne jedna rovná strana).

Spárovku na desku stolu bych při tomto vybavení koupil hotovou. Obecně bych si začátky nekomplikoval výrobou spárovky. S těmi malými strojky to nebude úplně zábavné - ale určitě se to udělat dá.

[Bzuk1980]

Ako tu napísal witt buď by som tú špárovku kúpil alebo uvažoval o kúpe zrovnávačky. Rovno hovorím že nerátajte s nejakým lacným strojom. Problém je ten že pri týchto strojoch sa šetrenie neoplatí. Ten postup čo popísal witt je fajn ale treba to tiež vedieť a spraviť to nie je vôbec jednoduché a výsledok nie je vždy 100%. Prirovnám to ako ku kopaniu základov domu lopatou a krompáčom.

Ku píle radšej by som už vo vašom prípade išiel do dewaltu. Má podľa mňa lepšie robené pravítko (hlavne je pevnejšie) čo vo vašom prípade je podstatné keď to budete stále presúvať. Je to asi top v tejto kategórií ak nechcete ísť do festoolu kde máte sawstop ochranu.

PS: neživým sa drevom ale mám to ako koníček a poviem Vám že ak začínate radšej investujte do poriadnych strojov lebo ak kúpite niečo lacné tak či tak to nakoniec vymeníte lebo práca s takým strojom je .... a to hovorím vlastnej skúsenosti.

[MarekM]

Lepené hrany řeziva do spárovky se při nejhorším dají srovnat v protahu. Nařezat lamely, stáhnout je malou svěrkou k sobě a na výšku protáhnout. Do toho malého protahu se rovněž dá vložit delší dřevěná deska a s její pomocí vznikne jakási nouzová hoblovka (zkroucená fošna se v celé délce vypodloží, protáhne, čímž vznikne jedna rovná strana).

Spárovku na desku stolu bych při tomto vybavení koupil hotovou. Obecně bych si začátky nekomplikoval výrobou spárovky. S těmi malými strojky to nebude úplně zábavné - ale určitě se to udělat dá.

Pokud si dám do protahu např. 5 stejně vysokých lamel postavených na výšku a stáhnu je menšími svěrkami, tak budou mít obě plochy k sobě kolmé a obráběná plocha bude dostatečně rovná?

Pokud bude mít deska do délky cca 1 m, je možné ji rovně protáhnout mobilním protahem i bez podložení delší fošnou?

Ještě také netuším, jaká je ideální šířka lamely pro spárovku z 20 mm desky z borovice a 30 mm desky z buku.

Uvažuji i o tom, že si spárovky vyrobím ze stavebního řeziva a nechám si je vyschnout v garáži na hráni. Asi zase další komplikace.
Víte jaká musí být max. vlhkost dřeva před opracováním a slepením?

Je mi jasné, že je jednodušší koupit si hotové spárovky. Budu mít však větší radost, pokud se mi podaří vyrobit si je sám v dostatečné kvalitě.

Ako tu napísal witt buď by som tú špárovku kúpil alebo uvažoval o kúpe zrovnávačky. Rovno hovorím že nerátajte s nejakým lacným strojom. Problém je ten že pri týchto strojoch sa šetrenie neoplatí. Ten postup čo popísal witt je fajn ale treba to tiež vedieť a spraviť to nie je vôbec jednoduché a výsledok nie je vždy 100%. Prirovnám to ako ku kopaniu základov domu lopatou a krompáčom.

Ku píle radšej by som už vo vašom prípade išiel do dewaltu. Má podľa mňa lepšie robené pravítko (hlavne je pevnejšie) čo vo vašom prípade je podstatné keď to budete stále presúvať. Je to asi top v tejto kategórií ak nechcete ísť do festoolu kde máte sawstop ochranu.

PS: neživým sa drevom ale mám to ako koníček a poviem Vám že ak začínate radšej investujte do poriadnych strojov lebo ak kúpite niečo lacné tak či tak to nakoniec vymeníte lebo práca s takým strojom je .... a to hovorím vlastnej skúsenosti.

Byl bych schopen kopat si základy domu ručně s krumpáčem, pokud by mě to bavilo a výsledek by byl v dobré kvalitě.

Je mi jasné, že u dražší pily bude řezání a nastavování přesnější a rychlejší. Taky budu muset mít štěstí na rovnost stolu u konkrétního kusu levnější pily. Aktuálně potřebuji vyrobit nábytek jen z cca 10 m čtverečních spárovky (max. velikost jednoho kusu spárovky 1x1 m) a až si ho vyrobím, je možné, že stolní pilu nebudu zase třeba rok potřebovat. Proto si myslím, že bych nevyužil pilu Festool třeba za 50k Kč.

Moje teoretická představa je, že budu muset u těchto stavebních mobilních pil skoro pokaždé kontrolovat nastavení vodítka a kotouče pomocí úhelníku a potom by mohla být přesnost řezu podobná jako u dražší pily (pokud budu řezat jen menší věci). Jen si asi budu muset koupit nějaký kalibrovaný český úhelník, protože přesnosti svému speed square z Aliexpressu tak moc nedůvěřuji a nechci aby se mi sečetla nepřesnost úhelníku a pily dohromady.
Je moje představa správná?

Uvažuji ještě o těchto pilách:
Metabo TS 254 M
Metabo TS 254
DeWALT DWE7492
hikoki C10RJ
BOSCH GTS 254

U Dewaltu se mi líbí hřebenový posun podélného pravítka a širší vodící drážky, u Metaba se mi zase líbí soft start a rozšíření stolu v obou směrech, což Dewault nemá. Cenově jsou na tom všechny pily podobně, jen Bosch je levnější, ale asi také nejhorší.

Ještě nikdy jsem na žádné stolní pile neřezal. Budu mít z jejího použití velký respekt.

[jardako]

Proto si myslím, že bych nevyužil pilu Festool třeba za 50k Kč.

Také jsem si na začátku myslel, že vyrobím jednu větší skříňku a pak kdo ví ... jak jednou začnete, pravděpodobně Vás to chytí. A pro mne je co nejlepší nářadí součástí té radosti.

[witt]

Stavební řezivo není úplně dobrý nápad - přírodní sušení (na vzduchu pod plachtou) je na několik let. Občas jsou ta prkna relativně proschlá, občas "čvachtají" v ruce.

Šíře lamely se odvíjí od toho, co z fošny zbyde po vyřezání středu. Pokud nejdu po nějaké kresbě tak je dělám do 8-9 cm.

Rovná hrana pro lepení se primárně dělá na hoblovce, nikoliv pile. Když máš ale dobrý (jemný) kotouč, dá se rovnou lepit z pily.

Konkrétní zkušenost z uvedených pil mám akorát s Metabem 254 M a řezat se na ní dá úplně v pohodě (má docela velký stůl). Jen u délek nad 2 m to chce už trochu cviku. Žádné kontrolování pravídka či úhlu není třeba. Odhaduji, že všechny uvedené pily budou použitelné. Ve finále by měl posloužit i ten mafl. Co to znamená, že řez "není rovný"? Je to otřepané, nebo ujeté do oblouku, není to kolmé?

Uvažoval bych o nějaké (alespoň malé) hoblovce.

"Pokud si dám do protahu např. 5 stejně vysokých lamel postavených na výšku a stáhnu je menšími svěrkami, tak budou mít obě plochy k sobě kolmé a obráběná plocha bude dostatečně rovná?"
Pokud budou +/- stejné, tak ano.

Ještě jedna věc se tady neřešila. Po slepení je třeba spárovnu srovnat, tedy protáhnout. Buď se vejde celá, nebo na poloviny (třetiny, čtvrtiny) a pak slepit a zbrousit pásovou bruskou.

A teď mi dochází, že mé rady jsou silně omezené mými dovednostmi. Vše výše uvedené lze vyřešit i pomoví hoblíků, ale o tom někdo jiný

[Hans]

Zdravím Vás, Marku,

vítejte na fóru! Dovolím si také pár komentářů.

Ke srovnávání - protáhnout křivé prkno jakékoliv délky protahem zajistí jen zkopírování křivosti, příp. jen zahlazení maličkých nerovností. Metrové prkno ve tvaru luku zůstane nadále lukem. Jak už psal witt, můžete pořídit nějaké rovné prkno, to křivé dát na něj, na mnoha místech vypodložit (podávací válce protahu nepodložené prkno jinak prohnou a na výstupu po hoblování se prkno zase zkroutí) a protáhnout. To je ovšem opravdu nouzovka, musel byste mít značný sortiment všemožných podložek - i velice tenkých, tj. oknařské sady by nejspíš nestačily.

Myšlenka rovnat horní frézkou je podle mě za daných prostorových podmínek rozumná. Zkuste si najít videa s klíčovými slovy "router sled". Pro tuto metodu budete sice také muset prkno nějak podložit, ale jen tak, aby neutíkalo a nehoupalo se, tj. stačí třeba klínky. Takto získáte prkno sice s kompromisním povrchem, ale dostatečně rovným na spodní stranu protahu. Tam pak orovnáte druhou stranu prkna a pak ještě mírně líznete tu první, pokud budou stopy po horní frézce moc výrazné - ale nejspíš bude stačit jen šmirgl.

Nu a jakmile máte rovné prkno, měl byste i s tím maflem na liště být schopen řezu dostatečně rovného na to, abyste mohl klížit spárovku. Ten řez nemusí být hladký jak zrcadlo, drobná texturka většinou nevadí. Časem zjistíte, že jen stačí, aby k sobě lamely dovíraly tak nějak na vlas. Zbytek zajistí sevření a lepidlo. Ale zpět k maflu - nejspíš jste jej koupil s nějakým obyčejným univerzálním kotoučem, který většinou za moc nestojí. Předpokladem pěkné rovné hrany je rovina pod vodicí lištou (předchozí odstavec) a kotouč, který je pro směr řezu vhodný. Rozlišují se kotouče na příčný řez (přes vlákna) a podélny (s vlákny). Vy potřebujete kotouč na podélný řez, ten se vyznačuje relativně řídkými zuby trapézového profilu. Když potom povedete maflík po liště tak nějak rovnoměrně rychle, měl byste i s tím Metabem dosáhnout uspokojivého povrchu.

Teď k samotným lamelám - pokud chcete používat stavební řezivo, můžete - ale musíte brát v úvahu fakt, že ve studené garáži vlhkosti běžného interiéru nedosáhnete. Další věc je, že stavební řezivo se často dělá z krajin (kruhová úseč při pohledu na špalek) - tj. po vyschnutí korýtkovatí. U větších profilů naopak zaznamenáte, že je uprostřed tzv. duše (nultý letokruh). To je problém, protože po vyschnutí to praskne, ať uděláte co chcete, leda by šlo o břízku nebo zerav, ale to jako stavební dřevo nebývá V případě těch krajin musíte prkno podélně rozříznout v místě vrcholku letokruhu (kolmo k tečně, resp. radiála na původním špalku), jeden ze zbylých klacků nadél otočit a takto to sklížit. U těch větších profilů s duší to musíte říznout středem té duše, čímž většinou získáte dvě krajiny a ty zpracujete, jak jsem už popsal. Tyhle kroky jsou nezbytné, jinak se dostanete většinou do problémů. Pokud máte stavební dřevo po způsobu radiálního řeziva (stavební takto nebývá), pak takový problém nemáte. Co se týče šířky lamel, nezáleží na ní, pokud dodržíte výše uvedené a pak základní pravidla orientace letokruhů, jak se lamely k sobě skládají. Na to jsou mraky názorných obrázků a snadno je vygůglíte.

Ohledně vlhkosti obecně - i větší dimenze sušeného dřeva se vyplatí po zhotovení přířezů nechat chvíli být, protože řezné plochy vydají další vlhkost a dřevo se může zkroutit. Dále po slepení spárovky se také hodí nechat ji chvíli ležet mimo sevření, protože i lepidlem tam vnesete jakousi vlhkost. Ne vždy je to tak kritické, já na to většinou kašlu, ale v začátcích doporučuji to neuspěchat.

Co se týče výběru pil, bude to vždy kompromis a možná, že by Vám pro první projektíky úplně stačil ten maflík, horní frézka a router sled. Nicméně pokud jste na pile opravdu ještě nikdy neřezal, tak ať už koupíte cokoliv, první, co si před použitím přeměřte, je vzdálenost mezi kotoučem a bočním pravítkem v přední a v zadní části kotouče. Vzadu musí být o pár desetinek víc, jinak Vám kotouč prkno vzadu zvedne a dostanete tečku mezi oči. U těchto malých levných pil se na nastavení výrobce spolehnout nemůžete. Vlastně ani u těch drahých...

Úhelník možná nemusíte kupovat nový - prostě si přeměřte ten čínský. K zaručeně rovné hraně stolu nakreslete kolmici, pak úhelník převraťte a nakreslete druhou čáru přes tu první. Snadno uvidíte odchylku. Ty drahé úhelníky nejsou nutně o nic lepší, leda byste kupoval strojní, ale ten pro stolařinu úplně pohodlný není.

Ještě jsem zapomněl k tomu rovnání hran - jak k tomuto, tak i k finálnímu výzoru hotových hran se Vám bude hodit stopková kopírovací fréza. Jejím prostřednictvím snadno zkopírujete v dobré kvalitě rovinnost referenční hrany na Váš kus. To si klidně kupte, není to drahé a hodí se to nejen k tomuhle.

Až budete spojovat díly k sobě, pokud možno se vyhněte vrutům. Důstojné kutilské řešení spočívá v kolících, na což seženete nespočet přípravků. Dále moc nespojujte příčné a podélné dřevo. A když, tak jen krátký úsek příčného k podélnému.

A konečně, chovejte v teple své ledviny a půjčujte jen na vysoký úrok


Hans

[Hans]

Vše výše uvedené lze vyřešit i pomoví hoblíků, ale o tom někdo jiný

Zde doporučuji nalepit si do obýváku kantovku a hoblovat ji ručně. Věru, nikdy jsem netušil, že si můžu správné nastavení klopny osvojit takhle dobře. Sice taková práce člověka stojí asi deset kilo sádla, ale to poznání je obrovské! ... kéž by se každé poznání dalo nabýt vždy jen odevzdáním příslušného množství tuku

Hans


PS: Další poznání je, že nejlíp se nakonec hobluje dřevěným hoblíkem... na všem litěným necháte ruce, jak se to pronese

[MarekM]

Stavební řezivo není úplně dobrý nápad - přírodní sušení (na vzduchu pod plachtou) je na několik let. Občas jsou ta prkna relativně proschlá, občas "čvachtají" v ruce.

Aha, měl jsem naivní představu, že 25 mm desky dostatečně proschnou na vzduchu v interiéru třeba za dva měsíce.

Šíře lamely se odvíjí od toho, co z fošny zbyde po vyřezání středu.

Nad středem jsem ještě nepřemýšlel. Jádro a běl je nutné odstranit pro výrobu spárovky?

Co se týče malé hoblovky, napadá mě jedině tato bez protahu https://www.uni-max.cz/produkty/drevoob ... 0-w-triton Nevím ale, jestli by fungovala venku i bez odsávání. Asi by mi mohla zjednodušit a zrychlit práci. Možná i více než stolní pila.

Ve finále by měl posloužit i ten mafl. Co to znamená, že řez "není rovný"? Je to otřepané, nebo ujeté do oblouku, není to kolmé?

Po nasazení maflu na vodící lištu je tam ve vodící drážce vůle odhadem min. 1 mm. Udělal jsem zkušební řezy, přiložil je obráceně k sobě a na začátku jsem viděl prosvítat malinkou škvíru. Kolmost asi také nebyla úplně stoprocentní. Zkoušel jsem to zatím se základním kotoučem. Mám sice koupený i Narex super cut, ale neměl zrovna u sebe na chatě potřebný imbusový klíč na výměnu.

Ke srovnávání - protáhnout křivé prkno jakékoliv délky protahem zajistí jen zkopírování křivosti, příp. jen zahlazení maličkých nerovností. Metrové prkno ve tvaru luku zůstane nadále lukem. Jak už psal witt, můžete pořídit nějaké rovné prkno, to křivé dát na něj, na mnoha místech vypodložit (podávací válce protahu nepodložené prkno jinak prohnou a na výstupu po hoblování se prkno zase zkroutí) a protáhnout. To je ovšem opravdu nouzovka, musel byste mít značný sortiment všemožných podložek - i velice tenkých, tj. oknařské sady by nejspíš nestačily.

Dočítám se tady spoustu nových cenných informací a už z toho začínám být nešťastný, že to nepůjde tak jednoduše jak jsem si představoval. Vůbec mi nedošlo, že i plocha se musí srovnávat na hoblovce a když nebudu mít plochu dobře srovnanou, ani pila mi pak dobře nesrovná hrany. Naivně jsem si myslel, že mi protah jen tak bez větších komplikací srovná jednu plochu. To je rozdíl mezí mou teorií a realitou.

Zkuste si najít videa s klíčovými slovy "router sled"

Myslel jsem, že tento postup se používá jen při výrobě nábytku z jednoho velkého kusu. Dělat s tím prkna na 10 metrů čtverečních spárovky vypadá dost náročně. Horní frézku mám předběžně vybranou tuto Hitachi M12VE. 2000 W a 12 mm kleština, snad to je dobrý výběr. Jaký průměr frézy by byl optimální, aby s tím frézka neměla problém?

Nevím ale, jestli do ní půjdou upnout i menší frézy s 8 mm stopkou, protože se k ní tyto kleštiny podle prodejce neprodávají. Šla by použít tato redukce? Prodejce ani distributor mi na to bohužel neodpověděl.

Co se týče stavebního řeziva, asi je to zbytečná komplikace. Všiml jsem si, že i sušené truhlářské řezivo může stát skoro stejně. Jen si ho budu muset nejprve omítnout. Předpokládám, že to půjde také s tou lištou s maflem. Je na to použitelný i tento můj kotouč? Narex super cut Předpokládám, že je vyroben na kolmé řezy a u příčného se bude více opotřebovávat.

Zarovnání hran pomocí frézy s kopírovacím ložiskem by mohlo vyřešit kolmost a rovnost hran, pokud by to mafl díky vůli na vodicí liště neuřezal dostatečně přesně. Je to zajímavý postup. Pro to je ideální koupit nějaký hliníkový rovný profil, aby neměnil svůj tvar? Nebo se používá nějaká rovně uřezaná překližka?

U vodicí lišty mi ještě není jasné, jak je možné rozřezat např. 12 cm širokou desku podélně napůl, protože upnutí lišty s deskou svěrkami je dál než 6 cm od místa řezu. S lištou jsem viděl na videu řezat zejména plošné materiály a ne desky podélně.

U stolu bych chtěl luby s nohou spojit takto podobně. U šuplíků pod postel se přiznám, že jsem chtěl použít vruty, protože kolíky, na neviditelných místech u nás doma nikdo neocení. Mám ale koupený i ruční kolíkovací set od Wolfcraftu a metrové vroubkované tyče pro tyto spoje.

Děkuji všem za velmi cenné rady.

[witt]

Nad středem jsem ještě nepřemýšlel. Jádro a běl je nutné odstranit pro výrobu spárovky?

jde o to eliminovat kroucení a praskání. Takže střed pryč, krajní prkna na půl a otočit - jak psal Hans na internetu je k tomu spousta obrázků

Co se týče malé hoblovky, napadá mě jedině tato bez protahu https://www.uni-max.cz/produkty/drevoob ... 0-w-triton.

Jestli jsem to správně pochopil, tak ve tvém případě nepřipadá v úvahu velký stacionární stroj. V tom případě bych doporučil - a teď mě všichni tady ukamenují - nějaký derivát tohoto:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/gude-gadh- ... hem-55441/
prodává se to pod více značkami, existuje i šíře 300 mm, 200 mm bych nebral.
Ano je to krám, ale díky vysokým otáčkám to při ostrém noži celkem slušně hobluje a neštípe. Při nákupu se musí ohlídat rovinnost stolů a rovnou vyhodit řemen pohonu protahu (zůstane z toho tedy jen hoblovka). Starému MS200 bych se vyhnul. Je to ale můj názor, který může vzbudit mnohé vášně

Po nasazení maflu na vodící lištu je tam ve vodící drážce vůle odhadem min. 1 mm. Udělal jsem zkušební řezy, přiložil je obráceně k sobě a na začátku jsem viděl prosvítat malinkou škvíru. Kolmost asi také nebyla úplně stoprocentní.

A ta vůle se vymezit nedá? Po té, co jsem se nechal ukecat na ponornou pilu, jsem mafl nevzal do ruky. Ta kolmost řezu by měla jít nastavit, je ale pravda, že některé pily mají ve stolku vůli a kolmo prostě neřežou.

Hitachi M12VE[/url]. 2000 W a 12 mm kleština, snad to je dobrý výběr.

Na srovnávání či upnutí do stolu dobré, pro práci z ruky nešikovné - je velká a těžká. Ideální frézka neexistuje (já už mám tři).

Nevím ale, jestli do ní půjdou upnout i menší frézy s 8 mm stopkou, protože se k ní tyto kleštiny podle prodejce neprodávají. Šla by použít tato redukce? Prodejce ani distributor mi na to bohužel neodpověděl.

Půjde, ale je to na prd, bude zůstávat na stopce.

Co se týče stavebního řeziva, asi je to zbytečná komplikace. Všiml jsem si, že i sušené truhlářské řezivo může stát skoro stejně. Jen si ho budu muset nejprve omítnout.

Prodávají se i sámované fošny. Záleží na pile.

U vodicí lišty mi ještě není jasné, jak je možné rozřezat např. 12 cm širokou desku podélně napůl, protože upnutí lišty s deskou svěrkami je dál než 6 cm od místa řezu.

Dvě prkna vedle sebe.

U stolu bych chtěl luby s nohou spojit takto podobně.

Pro začátek odvážný projekt, ale neodrazuju.